Calendario de recolección

Cuando el huerto de sus resultados, podemos recolectarlos y darles uso en el comedor del colegio o incluso repartirlos para el uso propio de estos.

Aquí os dejamos un calendario de cuando deben recolectarse lo que hayáis plantado.

Fotos de como se ha desarrollado nuestro huerto

Aquí tenéis fotos de como hemos llevado el desarrollo de nuestro huerto:

Pautas de mantenimiento del Huerto Escolar:

1.- Observación.- comprobamos el estado del huerto a nivel de instalaciones y de cultivo (estado de la germinación, aspecto y color de las hojas, presencia de bichos,....)

2.- Acondicionamiento.- en caso necesario arrancar aquellas hojas en mal estado (amarillentas, secas) que presente la planta, arrancar posibles malas hierbas que pudieran crecer, ver la necesidad de poner tutores a las plantas conforme vayan desarrollándose.

3.- Riego.-  Antes de regar siempre comprobar la humedad de la tierra. Con el dedo removemos la tierra, lo introducimos y comprobamos si la tierra está mojada o muy húmeda (otoño-invierno), en ese caso NO será necesario que reguemos. Por lo tanto, regaremos sólo cuando la tierra esté seca, en caso de duda podemos realizar un regado ligero.
Utilizaremos las regaderas y regaremos suavemente sobre la tierra intentando que la tierra no salpique fuera, EVITANDO REGAR DIRECTAMENTE SOBRE LAS HOJAS.

4.- Limpieza.- Dejamos el espacio dedicado al huerto recogido y limpio.

5.- Diario del huerto.- anotaremos en nuestro blog aquellas observaciones o hitos importantes que vayan sucediendo como puede ser el día de siembra, especies usadas, aparición de plagas o bichos....                                                                                        

10 herramientas que no pueden faltar en tu huerto

1. Pala

Útil para hacer movimientos de tierra

Hay dos tipos: la redonda y la cuadrada. La pala cuadrada puede tener un doble uso; además de para transportar tierra o abono, también podemos usarla para el laboreo de la tierra, es decir, para descompactar el suelo

2. Azada

Sirve para preparar el terreno, ya que con ella se remueve la tierra y se elimina la parte compactada (deshaciendo los terrones) a la vez que se arrancan las malas hierbas o los restos de otros cultivos.

También se usa para cavar cuando se quieren realizar hoyos, surcos, etc.

3. Horca de doble mango / Laya de doble mango

Su acción en el suelo es muy similar a la de la azada, ya que voltea y ahueca la tierra, pero en este caso el trabajo es menos costoso, por la forma de moverla y desplazarla sobre el terreno.

4. Rastrillo

Sirve para deshacer los terrones duros del suelo y nivelar el suelo después del acondicionamiento o laboreo. También ayuda a arrancar las malas hierbas que puedan quedar en el suelo. Deja la parcela limpia y preparada para la siembra o trasplante.

También es útil para extender por los bancales acolchados, abonos y otros productos.

5. Tijeras de podar

Para podar las plantas eliminando las ramas y brotes que sobran, y también para cosechar o recolectar muchas de las hortalizas del huerto.

6. Horca

Se usa para mover de un lado a otro las cubiertas de paja u otro tipo de mulching o para airear los montones de compost.

7. Almocafre

Es una herramienta muy útil para hacer los hoyos necesarios en la siembra directa, y también para los trasplantes (de los semilleros al terreno definitivo, por ejemplo) ya que con él podemos extraer la planta del semillero o del recipiente previo sin dañar sus raíces, e introducirla con facilidad en el hoyo del sustrato donde queremos cultivarla.

8. Criba

Es muy útil para tamizar el compost (separar partículas más grandes de las pequeñas) y evitar añadir al sustrato material no compostado o descompuesto del todo, que sea aún demasiado grande.

9. Carretilla

Útil para huertos medianos y grandes ara transportar las herramientas de un lado a otro, los recipientes, semilleros, los productos cosechados, el compost, la tierra…

10. Regadera

Si no tienes instalado un sistema de riego automático (goteo, aspersión…) y tu huerto no es tan grande como para regar por superficie mediante surcos o manguera, lo mejor será que uses una regadera para regar las hortalizas de tus macetas o mesas de cultivo.

Como hacer un espantapájaros

¿Para que sirve un espantapájaros?

Un espantapájaros es un dispositivo con forma de figura humana, normalmente un maniquí vestido con ropas viejas, que se utiliza para ahuyentar de los cultivos a los pájaros.

Como hacer un espantapájaros
Construir el cuerpo: 

• Arma la estructura. Para empezar, coloca horizontalmente un palo de 1.5 m (5 pies) cerca del extremo superior de otro palo de entre 1.8 y 2.5 m (6 a 8 pies), formando una cruz. El palo horizontal formará los hombros del espantapájaros. Fija en su sitio el palo más corto con la ayuda de un tornillo y un destornillador o con pegamento termofusible (pegamento caliente). 
• Ponle la camisa. Viste a tu espantapájaros con una camisa vieja de cuadros, teniendo en cuenta que el palo horizontal forma los brazos y los hombros. Abrocha los botones delanteros y ata los puños y el bajo de la camisa a los palos horizontal y vertical, respectivamente, con cuerda o con alambre.
• Rellena la camisa. Rellena la camisa estratégicamente para darle volumen al cuerpo del espantapájaros. Puedes utilizar paja, heno, hojas secas, césped, virutas de madera y/o trapos como materiales de relleno.
• Sin embargo, no debes utilizar papel de periódico como relleno, ya que cuando llueva, el agua lo empapará y lo dejará hecho una pasta, deformando el cuerpo del espantapájaros.
• Utiliza relleno extra si quieres hacer un espantapájaros barrigón.

5 formas de abonar el terreno

1. Estiércol y otros excrementos de ganado

Se puede usar estiércol de vaca, de caballo, excrementos semisólidos, como la gallinaza y lospurines de cerdo, o guano (cada uno con unos niveles de nutrientes distintos).

2. Compost

Es el fertilizante por excelencia en el huerto ecológico

3. Humus de lombriz o vermicompost para abonar el huerto ecológico

Es un tipo especial de compost, que se obtiene gracias a la actividad de las lombrices que viven en él. 

4. Abonos verdes

Enterrar cultivos en verde en el suelo es otra forma de abonar el huerto (sobre todo cuando el terreno está vacío o en barbecho).

5. Abonos orgánicos naturales y caseros

Aquí os dejo algunas ideas para hacer abonos orgánicos líquidos muy nutritivos:

Infusión o te de compost

Puedes hacer una especie de infusión con ayuda de una bolsa de tela rellena de compost que respose en agua durante unos días.

Esta infusión de compost aportará cientos de microorganismos beneficiosos para las plantas (como ya vimos, el compost se va formando gracias a las bacterias que habitan en él y que ayudan a descomponer los residuos orgánicos), también ayudara a mejorar la  retención de nutrientes en el suelo y su estructura, a la vez que abona las plantas y éstas crecen conmayor vitalidad y fuerza -muy útil para plantas jóvenes-. Además, el te de compost creará una barrera biológica contra las plagas y enfermedades.

LUCHA CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES, Y SUS ERRORES MÁS COMUNES.

El huerto pequeño, por sus propias dimensiones, no da lugar a la aparición de las plagas características de los grandes cultivos, pero eso no evita que se vea afectado por las mismas procedentes de zonas próximas. Sin embargo, por tratarse de un huerto generalmente de aficionados y donde suele cultivarse una gran variedad de hortalizas, no tiene sentido recurrir a medios químicos, muy perjudiciales, y que exigirán un cuidado especial a la hora de recoger la cosecha destinada a nuestro consumo.

Cuando el huerto se encuentra en una región practique la horticultura donde no se practique la horticultura industrial, la variedad de los cultivos impide el desarrollo de estas plagas.

No obstante, pueden aparecer problemas con insectos u otros invertebrados. La presencia de estos animales debe considerarse reflejo de una situación normal en la naturaleza.

Sin embargo, la abundancia de alimento que producimos en el huerto atrae en ocasiones a un mayor número de individuos. Para evitar que aumenten en demasía es suficiente con realizar un control regular de las hortalizas y emplear algunos medios que aunque sencillos son muy eficaces.

El huerto biológico, de popularidad creciente, presupone la renuncia a todo tipo de productos químicos y abonos artificiales de los utilizados en la agricultura y horticultura industriales. Es una opción para el huerto de dimensiones reducidas, y el pequeño tributo que debe dejarse a los otros pobladores de la parcela (insectos, moluscos, etc.) satisface con creces los beneficios que proporcionan unas hortalizas con una mayor riqueza de sabores y libres, en la medida de lo posible, de contaminantes.

Cavando el terreno en invierno (lo que destruye las larvas que reposan en tierra) y haciendo una rotación de los cultivo (lo que impide que un insecto dañino complete su ciclo vital) se logra protección suficiente, que se complementará con la eliminación manual de las larvas o los insectos adultos que aparezcan ocasionalmente sobre las hortalizas.

Existen métodos tradicionales de gran eficacia, como las trampas para gran eficacia, como las trampas para babosas y caracoles o para avispas, el cultivo de alguna planta repelente para los insectos (el abrótano aleja a moscas, mariposas y pulgones, la cidronela hace huir los ácaros, la cebolleta repele a los pulgones, etc.), la colocación de hojas de retama entre las hortalizas para expulsar a las orugas, el uso de redes sobre el cultivo para evitar que los pájaros coman los frutos, etc.

Un método que también resulta muy útil en los huertos familiares es recurrir a la lucha biológica. Bajo este nombre de apariencia técnica no se oculta más que una regla bien simple, dejar que la propia naturaleza controles a sus pobladores.

La presencia de un sapo en el huerto debemos considerarla beneficiosa, pues su alimento son precisamente los invertebrados que devoran nuestras hortalizas.

Las populares mariquitas, que están experimentando un lento proceso de desaparición y en muchos lugares ya son raras, son un enemigo mortal de los pulgones. Infinidad de pájaros son insectívoros y su dieta lo constituyen esos insectos que queremos eliminar. Si montamos unas cajas anidaderas cerca del huerto, es posible que alguna de estas aves se aloje en ellas y durante la época de cría, cuando más alimento necesita, será un activo “insecticida” inofensivo para las hortalizas.

ERRORES MÁS COMUNES.

• Recurrir a métodos industriales de lucha contra las plagas en un huerto pequeño no sólo es desperdiciar tiempo y: dinero, sino que se corre el riesgo de perjudicar a una parte del cultivo.
• Considerar los métodos biológicos anticuados e ineficaces. Bien aplicados, no sólo alivian los síntomas, sino también la enfermedad, y sin efectos secundarios.
• Pretender eliminar de forma instantánea una plaga recurriendo de manera repentina a métodos biológicos es erróneo, pues son métodos que actúan a largo plazo pero de forma global, acumulando sus beneficios.
• Recurrir sólo en parte a procedimientos biológicos es una solución equivocada, pues son métodos que actúan sobre un conjunto amplio (todo el huerto), y el empleo de un único producto químico para eliminar una especie concreta repercute sobre todas las demás.
• Los insecticidas no sólo matan insectos, también causan efectos secundarios indeseados e incluso pueden ser tóxicos para los seres humanos.

LABORES DE MANTENIMIENTO Y SUS ERRORES MÁS COMUNES.

El huerto, por pequeño que sea, requiere una atención mínima, incluso durante las épocas en que se interrumpe la temporada vegetativa de las plantas.

Básicamente, todas las labores consisten en preparar el terreno para un cultivo, hacer la siembra o plantación, cuidar el desarrollo de la hortaliza y recogerla. Lo que hay que hacer es adecuar la época para cada una de estas actividades a la especie de que se trate y combinarlas del modo más racional posible, no sólo por las afinidades o incompatibilidades que presente cada vegetal, sino también por ahorrar tiempo y esfuerzos. Con todo, cada estación tiene trabajos propios. Consulta el calendario de siembra.

La rotación de cultivos, en sus líneas fundamentales, es aplicable también al huerto pequeño, aunque si las dimensiones son muy reducidas, el uso adicional de recipientes y la posibilidad de modificar la naturaleza del terreno (por tratarse de cantidades relativamente pequeñas, algo inviable en los cultivos en grandes superficies) nos permite soslayar en buena medida estas limitaciones.

La alternancia, o rotación de los cultivos, no es más que evitar cultivar un mismo tipo de hortalizas en la misma parcela durante años sucesivos. El motivo es doble, por un lado impedir que la tierra se agote en exceso por consumo predominante de un determinado tipo de nutriente; por otro, muchos insectos perjudiciales necesitan más de una temporada para completar su ciclo vital, por lo que si antes de que éste finalice hemos cambiado el cultivo, no pueden completarlo y mueren. Aquí puedes ver algunos insectos beneficiosos.

ERRORES MÁS COMUNES.

• Destinar un terreno de tipo compacto y arcilloso a bulbos y raíces, sin realizar trabajos previos de tratamiento. Repercutirá en el desarrollo.
• Cada labor requiere su tiempo. Pretender “quemar o saltarse etapas” es un error frecuente del principiante. Muchos trabajos necesitan un tiempo de maduración para que la tierra quede bien preparada.
• Cultivar el mismo tipo de hortalizas en la misma parcela en años sucesivos, aunque se repongan los nutrientes, permite reproducirse a los parásitos.
• Aplicar más abonos de los recomendados. No sólo se pierde dinero, sino que puede resultar tóxico para las plantas.
• Una vez finalizada la época de recolección, hay quien abandona la parcela sin preocuparse, confiando en ganar en primavera el tiempo perdido. Pero hay labores que deben hacerse en invierno.
• Creer que sólo la primavera y el verano permiten cultivar hortalizas en lugares de climas fríos. Hay también variedades de invierno.
• Hacer los trasplantes durante las horas de más calor es un proceso que provoca estrés a las plantas, por lo que conviene elegir las horas más frescas y menos secas.
• Esperar a la primavera para airear el suelo y trabajarlo hasta darle una consistencia adecuada para la siembra. Tenía que haberse hecho en invierno.
• Pretender obtener las propias semillas para el siguiente cultivo. El aficionado no dispone de medios para evitar la merma de calidad. Es mejor comprarlas.
• Dar un riego general en un huerto pequeño hace que unas hortalizas reciban demasiada agua, mientras que otras se quedan sedientas. A cada una hay que darle lo que necesita.
• Utilizar el agua de una manguera que ha permanecido todo el día bajo el sol en verano. Estará a temperatura tan alta que puede quemar las plantas

Errores más comunes

• Destinar un terreno de tipo compacto y arcilloso a bulbos y raíces, sin realizar trabajos previos de tratamiento. Repercutirá en el desarrollo.
• Cada labor requiere su tiempo. Pretender “quemar o saltarse etapas” es un error frecuente del principiante. Muchos trabajos necesitan un tiempo de maduración para que la tierra quede bien preparada.
• Cultivar el mismo tipo de hortalizas en la misma parcela en años sucesivos, aunque se repongan los nutrientes, permite reproducirse a los parásitos.
• Aplicar más abonos de los recomendados. No sólo se pierde dinero, sino que puede resultar tóxico para las plantas.
• Una vez finalizada la época de recolección, hay quien abandona la parcela sin preocuparse, confiando en ganar en primavera el tiempo perdido. Pero hay labores que deben hacerse en invierno.
• Creer que sólo la primavera y el verano permiten cultivar hortalizas en lugares de climas fríos. Hay también variedades de invierno.
• Hacer los trasplantes durante las horas de más calor es un proceso que provoca estrés a las plantas, por lo que conviene elegir las horas más frescas y menos secas.
• Esperar a la primavera para airear el suelo y trabajarlo hasta darle una consistencia adecuada para la siembra. Tenía que haberse hecho en invierno.
• Pretender obtener las propias semillas para el siguiente cultivo. El aficionado no dispone de medios para evitar la merma de calidad. Es mejor comprarlas.
• Dar un riego general en un huerto pequeño hace que unas hortalizas reciban demasiada agua, mientras que otras se quedan sedientas. A cada una hay que darle lo que necesita.
• Utilizar el agua de una manguera que ha permanecido todo el día bajo el sol en verano. Estará a temperatura tan alta que puede quemar las plantas.

Letreros

Estos carteles sirven para poder diferenciar el arriate de cada ciclo.
Nosotros hemos hecho estos originales dibujos con el nombre de cada ciclo y luego los hemos plastificado para que no se estropeen.
Hemos clavado el cartel en tablas para clavar esas tablas en la tierra de cada arriate.

Pasar de los semilleros al terreno donde vayamos a plantar

El desarrollo de algunas hortalizas es mejor cuando se las trasplanta en lugar de cultivarlas directamente en el terreno.
Cuando las semillas de los semilleros hayan crecido y se hayan desarrollado un poco, debemos trasplantar la planta al terreno donde deseemos plantar.
Conviene hacer surcos en el terreno para poder plantar mejor.
El éxito de un huerto depende de tres factores. Las hortalizas deben plantarse en el momento justo, a la profundidad adecuada y a la distancia correcta.
Riegue las plantas una hora antes de trasplantarlas. Saque las plantas de las macetas con cuidado sin tocar las raíces. No retire la tierra que rodea a las raíces.
La planta debe plantarse un poco más profundo de lo que estaba en la maceta.
Las raíces deben cubrirse con tierra. Afirme la tierra alrededor de la planta.
Riegue las plantas después de plantarlas con una solución fertilizante con alto contenido de fósforo (número medio).

Semilleros

Antes de plantar las semillas en tierra, debemos plantarlas en semilleros para que estas puedan crecer y desarrollarse.

• Debemos repartir las semillas, en mi colegio, se repartieron por ciclos: infantil, los tres ciclos de primaria y los dos ciclos de la ESO. Cada ciclo tenia semillas de todo lo que decidimos plantar.
• Hay que llenarlos de tierra o abono
• Se añaden las semillas
• Regarlas
• Para terminar, hay que dejar los semilleros en el invernadero, hasta que se hayan desarrollado lo suficiente como para poder trasplantarlas a la tierra del huerto.
  

Invernadero

Lo que pretendemos es poner unos semilleros que estén en un lugar resguardado, con luz y sin problema de riego. Debemos ponerlos al aire libre, resguardados con alguna pequeña estructura de alambre y un plástico transparente. Hay que estar muy pendiente del riego.
Este es el invernadero de nuestro colegio:

Nuestro invernadero está en el patio interior del colegio y allí dejamos los semilleros.

Riego

Necesidades de los cultivos para el riego en el huerto

Como es lógico, las plantas necesitan más cantidad de agua en verano que en invierno, ya que si las temperaturas son más altas y el sol incide sobre los recipientes el agua se evaporará mucho más rápido. Conclusión: por regla general es suficiente regar una o dos veces a la semana en invierno y, en verano, debes hacerlo todos los días. En primavera y otoño tendrás que ajustar la el riego según las temperaturas y las lluvias.

La clave es comprobar la humedad de la tierra, bien metiendo el dedo en el sustrato o un lápiz, por ejemplo (si sale limpio, sin tierra “pegada, es que el sustrato está muy seco) o bien utilizando un medidor de humedad, un artilugio muy útil para saber cuándo regar y no demasiado caro.

El agua que necesita cada planta no es exactamente la misma, por lo que para aprovecharla mejor puedes asociar los cultivos en grupos y dar el riego justo a cada uno, teniendo en cuenta que hay cultivos más exigentes y que otros, como el ajo o la cebolla, son capaces de desarrollarse con menos agua:

• Poco riego: ajo, cebolla, garbanzo, lenteja o hierbas aromáticas como espliego, romero, tomillo, orégano…
• Riego medio: guisante, tomate, pepino, nabo y algunas flores de las que usamos para ahuyentar insectos, como la albahaca, la caléndula o el tagete.
• Riego abundante: acelga, alcachofa, apio, calabacín, col, puerro…

Si tienes tu huerto en una zona poco lluviosa conviene que elijas cultivos poco exigentes (perennes) o, si pones cultivos de temporada como las hortícolas, regar lo suficiente y estar atento a que el suelo no se quede seco.

Métodos de riego

El riego manual con una regadera o con una manguera, ya que es una forma muy eficaz de regar, controlarás el agua aplicada y podrás aprovechar para echar un vistazo a tus cultivos y comprobar que no han sido atacados por plagas o enfermedades. Si usas una manguera, puedes incorporar una boquilla aspersora, para evitar hacer “hoyos” y charcos en el sustrato, pero tienes que tener cuidado de no mojar las hojas de las plantas, porque esto puede provocar que aparezcan sobre ellas hongos y otras enfermedades.

Hay otros tipos de riego manual de los que seguramente halláis oído hablar, ya que eran los sistemas empleados tradicionalmente en los huertos rurales: el riego por surcos y el riego por inundación. Si tienes mucho agua disponible -un depósito, un pozo…- puedes emplear alguno de estos sistemas ya que son muy eficientes (mojan toda la tierra que rodea las raíces), pero no es conveniente usarlos en un huerto urbano porque consumen demasiada agua.

PREPARAR EL TERRENO PARA CULTIVAR:

Limpieza y desbroce. Para comenzar a preparar el terreno, primero hay que limpiarlo bien, quitando las piedras o basura que pueda haber. Si hay hierbas muy altas, matorrales o zarzas, algún adulto debe desbrozar antes con una desbrozadora.

La hierba pequeña podéis cortarla con una azada. No se trata de cavar; la hierba se ha de cortar pasando el filo de la azada a ras del suelo.

Una vez cortada, se recoge la hierba con el rastrillo o la horca, y dejadla descomponerse en algún sitio del huerto.

Volteado de la tierra. El siguiente paso es voltear (layar, arar…) parcialmente la tierra

para mullirla, aireándola y mejorando el drenaje del agua. Para hacerlo se clava la laya en el suelo y se hace palanca con ella. Se comienza por un lado y se tiene que ir retrocediendo, para no pisar la tierra volteada. Aprovechad la labor de volteo para observar el suelo y los seres vivos que encontréis. ¡No matéis las lombrices, son beneficiosas para el huerto!

Después de voltear, es buen momento para echar el abono.

Si vuestro huerto escolar está en cuesta, al voltear la tierra irá poco a poco cayendo hacia la parte baja, y puede que en la parte alta os quedéis sin tierra fértil. Para conservar el suelo de vuestro huerto, no la impulséis hacia abajo sino lateralmente;

y subid algunas carretillas o cestos de la parte baja a la alta. Tampoco debéis voltear demasiado profundo, pues estaréis enterrando la capa del suelo más superficial (la más fértil).

Desmenuzar y mezclar. Cuando la tierra se haya secado lo suficiente, tenéis que

desmenuzar los terrones con la azada, mezclando superficialmente el abono, si habéis echado. Observad cómo queda la tierra; quizás convenga desmenuzar la tierra más de una vez. Si tras la labor de volteo hay heladas, el agua del suelo al helarse contribuye al desmenuzamiento. ¿Sabéis por qué?

.Como veis, con la azada se pueden realizar distintas labores; según el movimiento, la fuerza, etc. con que la utilicéis.

Aparte de la azada, ¿habéis visto alguna máquina que se use para desmenuzar y mezclar la tierra?

.Podéis hacer el experimento de comprobar dónde crecerán mejor las raíces de las plantas: en tierra sin voltear o en tierra bien aireada y desmenuzada.

Últimos preparativos antes de cultivar. Podría convenir (según el cultivo, la estación, etc.) que el terreno de cultivo sobresaliera sobre los caminos que la circundan (observad el dibujo), para que escurra mejor el agua y no se encharque el suelo, por ejemplo. Si es así, echad con una pala una capa de tierra de los caminos dentro de la parcela, dejando como una pequeña “zanja” que rodea los “caballones” elevados. Luego, alisad bien la tierra de la parcela, o dadle la forma que necesite el cultivo.

Informaos: algunos cultivos requieren una superficie fina o más “grumosa”. Después, delimitad y marcad bien las parcelas: rodead cada una con cuerda y palos, dejando caminos alrededor, etc.

.Si tenéis el huerto en cuesta, procurad darle también al cultivo (las parcelas,

las hileras, etc.) una dirección “transversal” a la pendiente, como veis en el

dibujo. Eso evitará que el agua erosione fácilmente la tierra.

Y es que un buen hortelano/a tiene que cuidar bien su terreno: pisad los cultivos

lo menos posible, y no caminéis sobre la tierra mojada.

QUÉ SEMBRAR EN EL TERCER TRIMESTRE, ABRIL, MAYO Y JUNIO:

Abril

Cultivo en Semillero

• Lechugas de primavera – Para trasplantar en Mayo y recolectar en Junio

Cultivo en bancales

• Nabos – Recolección en Junio
• Rabanitos –  Recolección Junio
• Remolacha  – Recolección en Junio
• Judías – Recolección en Junio
• Calabacines – Recolección en Junio
• Acelga – Recolección continua

Mayo

Cultivo en Bancal

• Acelga – Recolección continua

Junio

No se puede sembrar nada que se recoja en un mes.

Qué plantar en enero, febrero y marzo

Enero:

Siembra en bancal

• Coles de Primavera – Trasplantar en Enero y recolectar en Marzo
• Rabanitos Recolectar en Marzo/Abril
• Guisantes Recolectar en Mayo
• Espinacas  Recolectar a partir de Marzo
• Perejil Recolectar en Marzo/Abril

Febrero:

Siembra en semillero

• Lechugas de primavera – Trasplantar en Marzo, Recolección en Abril
• Puerros –  Trasplantar en  Abril Recolección entre Mayo y Junio

Siembra en bancales

• Coles de Primavera – trasplantar en Febrero  – Recolección en Abril
• Patatas Tardías – Recolección en Junio
• Rábanos  – Recolección marzo abril
• Guisantes – Recolección Junio
• Espinacas – Recolección a partir de Mayo
• Perejil – Recolección en abril /mayo

Marzo:

Siembra en semillero

• Lechugas de primavera – Trasplantar en Abril, Recolección en Mayo
• Puerros – Trasplantar en  Mayo. Recolección entre Junio y Julio

Siembra en bancales

• Nabos – Recolección en Mayo
• Rábanos – Recolección en Mayo
• Remolacha –  Recolección en Mayo
• Zanahoria – Recolección en Junio
• Calabacines – Recolección en Mayo
• Calabaza – Recolección en Junio
• Pepinos – Recolección en Junio
• Acelga –   Recolección continua a partir Abril
• Albahaca
• Borrajas – Recolección en Junio
• Perejil – Recolección Mayo/Junio

Que plantar en septiembre, octubre, noviembre y diciembre

Septiembre:

Cultivo en Semillero

• Cebolla temprana, para trasplantar a mediados Enero/Febrero y recoger en Junio
• Coles de Primavera, para trasplantar en Diciembre, Recolección en Febrero
• Coliflor Tardía para trasplantar en Octubre Recolección en Febrero
• Escarola de Invierno, para trasplantar en Octubre. Recolección en Diciembre
• Lechugas de invierno, para trasplantar en Octubre. Recolección a partir de Diciembre

Cultivo en bancales

• Nabos Recolección en Noviembre
• Rabanitos Recolección Octubre/ Noviembre
• Zanahoria Recolección en Diciembre
• Habas. Recolección Enero
• Puerros Se trasplantan plantitas al bancal donde hasta finalizarán su desarrollo
• Acelga Son planta de recolección continua a medida que las hojas alcanzan el tamaño adecuado
• Borrajas. Recolección en diciembre
• Brócoli. Trasplantar matas al bancal. Recolección en Noviembre
• Coliflores tempranas y trasplantar las plantitas al bancal. Recolección a partir de Enero
• Coliflores tardías Trasplantar las plantas al bancal Recolección a partir de Febrero
• Canónigos.Recolección a partir de Enero
• Espinacas. Recolección a partir de Diciembre
• Lechuga de Invierno Trasplantar plantitas al bancal. Recolección a partir de Noviembre
• Perejil Recolección a en Noviembre/Diciembre

Octubre:

Cultivo en Semillero
Coles de Primavera, para trasplantar en Enero, Recolección en Marzo
Escarola de Invierno, para trasplantar en Noviembre. Recolección en Enero
Lechugas de invierno, para trasplantar en Noviembre Recolección a partir de Enero

Cultivo en bancales

• Ajo. Recolección en finales de Mayo/Junio
• Nabos Recolección en Diciembre
• Rabanitos Recolección Noviembre/ Diciembre
• Zanahoria Recolección en Enero
• Plantas de Flor, semillas y Legumbres
• Habas. Recolección Febrero
• Acelga Son planta de recolección continua a medida que las hojas alcanzan el tamaño adecuado
• Borrajas Recolección en enero
• Brócoli. Trasplantar matas al bancal. Recolección en Diciembre
• Coliflores tempranas y trasplantar las plantitas al bancal. Recolección a partir de Enero
• Coles de invierno. Recolección en Noviembre
• Coliflores tempranas. Trasplantar las plantas al bancal. Recolección a partir de Enero
• Coliflores tardías. Trasplantar las plantas al bancal. Recolección a partir de Febrero
• Espinacas. Recolección a partir de Diciembre
• Perejil Recolección a en Diciembre/Enero

Noviembre:

Cultivo en Semillero

• Coles de Primavera, para trasplantar en Febrero. Recolección en Abril

Cultivo en bancales

• Rabanitos Recolección Diciembre/ Enero
• Plantas de Flor, semillas y Legumbres
• Habas. Recolección Marzo
• Brócoli. Trasplantar matas al bancal Recolección en Enero
• Coles de invierno. Recolección en Noviembre
• Coliflores tempranas. Recolección a partir de Enero
• Coliflores tardías. Recolección a partir de Febrero
• Espinacas.Recolección a partir de Enero
• Escarola de invierno Trasplantar las plantas al bancal Recolección a partir de Diciembre
• Lechuga de invierno. Trasplantar las plantas al bancal. Recolección a partir de Diciembre
• Perejil Recolección a en Enero/Febrero

Diciembre:

Cultivo en bancales

• Rabanitos. Recolección en Enero/Febrero
• Bancal de Flor, semillas y Legumbres
• Guisantes. Recolección Abril
• Bancal de Hoja
• Espinacas. Recolección a partir de Febrero
• Perejil Recolección a en Febrero/Marzo

16 Insecticidas Naturales:

1.- Ajo: Un remedio muy sencillo de preparar que te va a servir para los hongos, bacterias, pulgones y ácaros. Deja unos 3 ajos en un litro de agua durante 24 horas en un recipiente tapado parcialmente. Cuela y pulveriza la zona a tratar dos veces al día, por la mañana a primera hora y a última hora de la tarde. Repite durante 7 días seguidos.

.2.- Ajenjo:Esta planta sembrada en tu huerta o jardín es un remedio natural para repeler algunas plagas, pero además la podemos preparar y pulverizar sobre otras plantas con plagas para combatirlas. Te vale para los ácaros, mosca blanca, pulgones, cochinillas e incluso hormigas. Deja 250 g de ajenjo fresco macerando en 1 litro de agua en un recipiente parcialmente tapado durante 8 días. Después lo cuelas y pulverizas la zona afectada.

.3.- Aceite:El aceite vegetal puede ser un buen remedio para eliminar las plagas de cochinilla. Puedes usar cualquier aceite vegetal, como el de girasol u oliva y se aplica con un pincel o brocha fina directamente sobre la cochinilla.

.4.- Aceite de parafina:Para las plagas de ácaros, pulgones y cochinillas principalmente. Diluye una cucharada de aceite de parafina en 10 litros de agua y aplica sobre la zona afectada.

.5.- Agua muy fría:Es muy efectivo para combatir las plagas de pulgón. Pulveriza dos veces al día: a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Es muy importante que el agua esté muy fría, ¡gélida!

.6.- Bicarbonato sódico:Es un remedio natural para prevenir la aparición de hongos o para eliminarlos si ya han hecho acto de presencia en las plantas. Es efectivo para el mildiu y el oídio. Diluye 2 cucharadas en un litro de agua y pulveriza la zona que quieras tratar dos veces al día durante una semana. Si quieres reforzar la acción puedes añadir una cucharadita de jabón neutro.

.7.- Cebolla:Si te preocupan las plagas de araña roja, mosca blanca o de pulgón, tranquil@. Corta dos cebollas grandes y déjalas macerando en dos litros de agua durante 4 días, después cuelas y pulverizas las zonas afectadas dos veces al día. Puedes reforzar la acción de este preparado añadiendo media cucharadita de pimienta cayena en polvo.

.8.- Cola de caballo:Excelente y muy efectivo para, principalmente, enfermedades causadas por hongos, pero también se usa para ácaros, mosca blanca y pulgón. Además de tener acción insecticida, la cola de caballo fortalece a las plantas. Deja macerar 500 g de planta fresca en 4 litros de agua durante 24 horas. Después cuela y pulveriza las zonas que quieras tratar.

.9.- Cáscaras o pieles de naranja:Cuando te comas una naranja no tires la cáscara porque te puede servir para atraer a las babosas o limacos y a los caracoles de tu huerto o jardín. Colócalas boca abajo formando en zonas sombrías y húmedas y por la mañana verás a los caracoles y babosas adheridos a la cara interna, ya que, las usarán como cobijo.

.10.- Ortiga:Además de reforzar el estado general de la planta, la ortiga es muy buena para las plagas de araña roja y pulgón. También es efectiva para el mildiu. Macera 0.5 kg de ortiga fresca en 5 litros de agua durante una semana. Cuela y aplica dos veces al día.

.11.- Tomateras:Las ramas y hojas de las tomateras las puedes usar para elaborar un preparado repelente de pulgones. Necesitas  200 g de tomatera fresca que mezclarás con 2 litros de agua. Deja macerar durante 48 horas y después lo cuelas. Pulveriza dos veces al día las plantas a tratar.

.12.- Cenizas:Las cenizas deben provenir de maderas sin pinturas ni otros componentes sintéticos. Aplica alrededor de la planta o plantas que quieras proteger y así te aseguras que los caracoles y babosas o limacos no accederán a las plantas. Deja una distancia entre la ceniza y el tallo de unos 8 cm.

.13.- Pájaros:Pueden ser grandes aliados de los hortelanos, especialmente para combatir las plagas de pulgones, caracoles, babosas y orugas.

.14.- Borraja:Si la cultivas estarás alejando a las orugas. Planta borraja alrededor de las plantas que son más susceptibles a su ataque y así estaremos evitando plagas en un futuro.

.15.- Caléndula o maravilla:Es muy efectivo para repeleer la mosca blanca. La tienes que cultivar alrededor de plantas que sufren más frecuentemente la plaga de mosca blanca. Cultivar albahaca también es efectivo para repeler la mosca blanca

.16.- Mariquitas o vaquitas:Son de gran ayuda para eliminar los pulgones.